Стартер щелкает, но не крутит: ремонт контактов

Представьте: поворот ключа, вместо уверенного жужжащего звука мотора — лишь сухое цоканье под капотом. В большинстве случаев виновником оказывается не сгоревшая обмотка и не заклинивший бендикс, а банальное разрушение контактной пары внутри тягового реле.

Эта деталь работает в жестком режиме, пропуская токи в сотни ампер, поэтому любой нагар или подгорание площадок приводят к потере проводимости.

Сама по себе контактная группа втягивающего реле представляет медный пятак, перемещаемый штоком, и два неподвижных латунных болта с контактными головками внутри корпуса. Когда на обмотку подается напряжение, сердечник втягивается, и пятак замыкает цепь между силовыми клеммами, подавая питание на двигатель стартера.

Если переходное сопротивление на стыке этих деталей превышает 0.05 Ома, напряжения уже недостаточно для создания вращающего момента, а сам узел лишь издает звонкий звук от удара.

Для ремонта понадобится набор торцевых головок, шлицевая отвертка среднего размера и наждачная бумага с зернистостью Р80-Р120. Первым делом демонтируйте стартер с автомобиля — без этого качественно добраться до реле не получится, хотя на некоторых моделях японских машин можно открутить узел, не снимая всего агрегата целиком.

Отсоедините провода от выводов втягивающего механизма, запомнив их расположение, и открутите два или три винта, стягивающих корпус реле с передней крышкой.

Внутри вы обнаружите массивный медный диск диаметром от 10 до 14 миллиметров, который обычно называют пятаком. Его толщина в новом состоянии составляет 3,5-4 миллиметра.

Со временем на рабочей плоскости появляется кольцевая выработка от контактных болтов, а поверхность покрывается черным налетом окиси. Именно этот слой диэлектрика и не позволяет току проходить свободно.

Возьмите мелкую наждачку и аккуратно зачистите плоскость пятака до равномерного медного блеска, не создавая глубоких царапин. Важно сохранить идеальную плоскостность, иначе в дальнейшем контакт будет точечным и быстро выгорит снова.

Если износ превышает 0,8 миллиметра, имеет смысл перевернуть диск неиспользованной стороной или заменить его новым. При этом стандартные пятаки в ремкомплектах изготавливаются из электротехнической меди М1, которая обладает низким удельным сопротивлением 0,0175 Ом·мм²/м.

Изделия из латуни или стали хуже проводят ток и быстро оплавляются, поэтому ставьте только оригинальные расходники или качественные аналоги от известных производителей реле.

Теперь осмотрите неподвижные контактные болты, которые расположены напротив пятака. Их внутренние головки часто покрываются кратероподобными углублениями от многократных ударов движущегося диска.

В случае неглубоких повреждений допускается обработать их мелким напильником, восстанавливая ровную поверхность. При значительной выработке болты выкручиваются и меняются местами — правая резьба позволяет провернуть их на 180 градусов, подставив под пятак неизношенную половину головки.

Перед сборкой обязательно измерьте зазор между пятаком и контактными площадками в отжатом состоянии. Для типовых стартеров Bosch и Denso норма составляет 0,4-0,7 миллиметра.

При меньшем расстоянии произойдет самопроизвольное замыкание цепи, а при большем — штоку не хватит хода для плотного прилегания. Регулировка выполняется подгибанием кронштейна возвратной пружины или установкой прокладок различной толщины под корпус реле.

Обратите внимание на материал контактной группы — оригинальные детали обычно имеют небольшое содержание серебра или кадмия для снижения переходного сопротивления. Дешевые ремкомплекты из чистого сплава прослужат всего несколько тысяч циклов, в то время как качественный узел выдерживает до 80 000 запусков.

При покупке новых болтов обращайте внимание на резьбу: шаг M6 составляет 1,0 миллиметр, а M8 — 1,25, что часто путают при подборе.

После зачистки и регулировки соберите механизм, затягивая крепеж моментом 5-7 Нм — чрезмерное усилие деформирует изоляционные втулки, через которые проходят силовые выводы. Установите стартер на автомобиль и в первую очередь проверьте падение напряжения на контактах реле.

При включении оно не должно превышать 0,2 вольта при замере между клеммой аккумулятора и выводом стартера. Если значение выше, ищите непропай в силовых проводах или слабое соединение на массу.

Для повышения надежности имеет смысл параллельно с ремонтом контактов очистить все клеммы и обработать их специальной медной смазкой, которая препятствует окислению. Не используйте литол или солидол — эти материалы при нагреве превращаются в кокс, увеличивающий сопротивление.

В случае если пятак зачищен, болты обновлены, но стартер все равно издает только щелчки, проверьте напряжение на втягивающей обмотке при помощи мультиметра. Оно должно быть не менее 10 вольт в момент пуска, иначе проблема кроется в замке зажигания или реле стартера, а не в самом узле.

Случается, что после ремонта агрегат начинает издавать металлический дребезг — это признак ослабления возвратной пружины. Ее длину можно увеличить, подложив шайбу под опору, или заменить новой.

Пружинное усилие должно обеспечивать отрыв пятака от болтов за 8-12 миллисекунд после отпускания ключа. Слишком медленное размыкание вызывает подгорание контактов и быстрый выход деталей из строя.